Красная сборка. Собираем недорогой рабочий компьютер. Часть 2.

Вся первая часть была посвящена процессу подбора комплектующих для сборки недорого, небольшого и малошумного компьютера для использования в загородном доме, а теперь же настал черед непосредственно «Красной сборки».

Сборка

Итак, полный набор компонентов собран, его, кстати можно посмотреть в конфигураторе Ситилинк-а, а при необходимости заказать как целиком, так и по частям. И, собственно, пора приступать к оценке всех компонентов с точки зрения сборщика и их комплектации в единое целое. Но, прежде чем начать сборку, помните, что торопиться не следует, каждое движение должно быть четким и продуманным заранее. Иначе, вы рискуете повредить дорогостоящие комплектующие. Приложили слишком много силы к процессору, добро пожаловать в магазин за новой материнской платой и самим процессором. Воткнули не той стороной ОЗУ? Вперед за новой платой и скорее всего модулем ОЗУ. Подсоединили не тем боком коннектор питания? Ура, сгорело все подключенное. Но, не стоит пугаться. Современные компьютерные комплектующие, сделаны специально с повышенным уровнем дуракоустойчивости. Подключить что-то не так, можно только обладая талантами весьма определенного характера.

Но, есть у сборщика и другой враг, невидимый и коварный. Это статическое электричество. Накапливаясь на человеке, а затем высвобождаясь в виде небольшой молнии, оно способно с легкостью убить любой электронный компонент во время его установки. Достаточно только дотронуться. Помните, что пока компоненты не установлены в корпус и корпус не закрыт крышкой, они находятся в зоне повышенной опасности поражения статическим электричеством. Все производители поставляют свои комплектующие, которые могут быть повреждены статикой, в специальных антистатических пакетах или специальных пластиковых чехлах.

До сборки, обязательно нужно сбросить накопившейся заряд, а во время работы, лучше не елозить по синтетическим коврам, пушистым котам и эбонитовым палочкам, а вместо этого периодически сбрасывать накопленный заряд. Как это сделать? Нужно прикоснуться и подержаться за что-то заземленное в вашем доме. Это может быть металлический корпус компьютера, подключенного в электросеть с нормальным заземлением, металлическая батарея отопления, поток воды из водопровода, ведро с припаянным медным кабелем закопанное на глубину в полтора метра во дворе. Экспериментируйте, и главное никаких эбонитовых палочек! И вообще старайтесь брать комплектующие только за края плат, не касаясь никаких контактов или элементов.

Все комплектующие для "Красной сборки" в одной кучке

Все комплектующие для "Красной сборки" в одной кучке

Корпус

Сборка компьютера начинается, обычно с установки материнской платы в системный блок. Распаковываем системный блок и достаем все, что в него положил заботливый производитель. Обычно, забота заключается в наборе болтиков разного калибра позволяющих привинтить материнскую плату к корпусу, установить жесткий диск и собрать сам корпус. Корпус mini-ITX FOXCONN RS-233, выбранный нами на предыдущем шаге, хоть и приехал из магазина в видавшей виды картонной коробке, сам оказался на редкость неплохим. Металл толщиной в 0.5 мм, вполне неплохо для недорогого корпуса, он не будет так сильно вибрировать, да и необходимая жесткость будет соблюдаться. А завальцованные края всех стоек и углов, защитят руки сборщика от порезов и ссадин.

Корпус FoxConn в развинченном состоянии

Корпус FoxConn в развинченном состоянии

В комплекте идут все кабеля для подключения корпуса к материнской плате, кабеля питания оптимальной длинны, не отстегиваются, но для подобного класса оборудования это и не требуется. Еще в комплекте идут небольшой пакетик с болтиками-винтиками, да две подставки с резиновыми вставками. Блок питания, по-модному, установлен в нижней части корпуса, а сам он по размеру почти, что половинка от стандартного полноразмерного блока питания. В верхнем торце установлен корпусной вентилятор, размерности 80 мм (а больше туда и не влезет, корпус-то маленький и узенький), а в левой стенке кожуха приварены сквозные отверстия для лучшей вентиляции центрального процессора. Предполагается, что корпус будет стоять вертикально, изображая из себя некое подобие tower, но, ничто не мешает использовать его и в горизонтальном положении, нужно только подложить что-то резиновое под его нижнюю часть, дабы полностью устранить все возможные пути передачи вибраций с корпуса на стол.

На передней панели предусмотрено два выхода USB (разъемы подключаются к материнской плате), а так же раздельные выходы для наушников и микрофона. Гарнитуру с одним штекером (как у телефонов) к ним подключить не получится, только раздельное подключение.

Для сборки нам понадобится крестовая отвертка, лучше с магнитным наконечником, средней размерности. Шлицевая отвертка, достаточно длинная и тонкая. Неплохо было бы иметь в запасе еще и небольшой пинцет. Ах да, самый важный инструмент — голова, её также необходимо подготовить к сборке.

Устанавливаем материнскую плату

Первым делом, в корпус устанавливается материнская плата, ведь именно в нее подключаются все компоненты. Но, прежде чем установить плату в корпус, необходимо обратить внимание, как крепится кулер для процессора. В нашем случае, был приобретен кулер от DeepCool THETA 15 PWM. Недорогой, но вполне прилично выглядящий и обладающий очень неплохими характеристиками. Если открыть коробку с кулером и достать все, что в ней лежит, то можно приметить, даже не читая инструкции, что крепится он к материнской плате через специальную металлическую скобу. Скоба устанавливается с обратной стороны материнской платы и именно в нее прикручиваются винты крепления кулера. Такой способ крепления имеет как преимущества (снижается риск порчи материнской платы из-за постоянного напряжения в местах крепления), так и недостатки (для установки скобы, нужно вынимать материнскую карту из корпуса). Но, поскольку у нас абсолютно новый комплект, то никаких затруднений у нас не возникнет, если установить скобу, прежде чем плата будет установлена в корпус. При операциях с материнской платой, следует соблюдать осторожность и стараться не погнуть ничего из элементов на плате своими неуклюжими щупальцами.

Скоба для подключения кулера ЦП

Скоба для подключения кулера ЦП

Скоба для крепления кулера оснащена липучками, которыми она приклеивается к материнской плате с тыльной стороны. Приклеить скобу как-то по-другому очень трудно, отверстия для винтов крепления кулера, сделаны по стандарту не по углам квадрата, а по углам прямоугольника, поэтому все устанавливается именно тем боком, каким нужно. Сам кулер, будет установлен на плату уже тогда, когда сама плата будет установлена в корпус, а в соответствующий сокет установлен процессор. Т.е. позже.

Ну, вот, скоба кулера приклеена к плате, настало время прикрутить плату к корпусу. Делается это при помощи идущих в комплекте с корпусом винтов. Обычно используются винты с плоскими шляпками, без функции граверов. Но, тут все зависит от фантазии производителя корпуса. Обратите внимание на то, что иногда в корпусах применяются три вида винтов. Отличаются они не только размером и формой шляпки, но и шагом резьбы, поэтому если какой-то винт закручивается с трудом, то, скорее всего, был использован не тот винт, что нужен именно в этом месте.

Перед установкой платы, необходимо установить планку разъемов задней панели. Она идет в комплекте с материнской платой и устанавливается в соответствующее по размеру «окно» на задней крышке корпуса. Сначала устанавливается планка, а уже потом устанавливается и фиксируется винтами плата. Разъемы должны совпадать с местами на планке, ведь ее можно установить и не той стороной. Да, она фиксируется только лишь на защелках, а устанавливается изнутри корпуса, поэтому крутить отверткой планку не надо.

При установке платы важно прикрутить все винты и обеспечить надежное электрическое соединение между площадками под винтами на плате и корпусом. Они там сделаны не просто так, а специально для улучшения защиты от электромагнитного излучения. Обычно печатные платы материнских плат делают многослойными, и в их слоях скрыты сотни метров тончайших проводников, которые могут работать как излучающие и принимающие антенны. Поэтому, они периодически перемежаются с экранирующими слоями и проводниками, но они не будут работать так, как задумано, если к плате не подведена «земля» с корпуса компьютера.

Разъемы и вентилятор

Разъемы и вентилятор

После того, как плата была установлена в корпус, мы с удивлением обнаруживаем, что разъемы для подключения жестких дисков и оптических приводов, подключаемых по стандарту SATA, располагаются аккурат в том месте, в котором удобно разместился корпусной вентилятор. Решение не самое удачное, поскольку шлейфы SATA будут в какой-то мере загораживать часть воздушного потока. Но, с другой стороны, именно в этом месте располагается единственный радиатор, установленный на материнской плате, и он будет обдуваться лучше чем, если бы он стоял в любом другом месте. Но, поскольку мы вспомнили про корпусной вентилятор, сейчас самое время подключить и его.

Установленный в корпусе 80 мм вентилятор оснащен разъемом с тремя контактами, это значит, что по умолчанию его скоростью управлять нельзя (разумеется, есть способы, но они относятся уже к области акустического тюнинга). Это не есть здорово, но впоследствии оказалось, что установленный вентилятор очень высокого качества и шума практически не производит на штатных оборотах. На материнской плате есть целых два разъема для подключения вентиляторов и оба совместимы как с 3-х, так и с 4-х шпыньковыми разъемами. Если используется 4-х шпыньковое подключение, то материнская плата будет не только знать о скорости вращения конкретного вентилятора, но и будет способна управлять его оборотами, в зависимости от температуры тех или иных компонентов, снижая тем самым общий шум от системы охлаждения ПК. Найти нужный разъем на плате можно либо сверившись с инструкцией к материнской плате, либо найдя соответствующую подпись рядом с одним из разъемов. Как правило, для подключения корпусного вентилятора используются надписи Case fan, а для процессорного CPU fan. На больших платах может быть несколько разъемов для подключения корпусных вентиляторов, подключаться нужно к самому ближайшему к вентилятору разъему. Прокладывая провод от вентилятора к разъему, следует учитывать то, что будут установлены и другие компоненты, а также подключены другие провода и кабели. Поэтому, изначально не стоит устраивать лапшу из проводов, а стараться прокладывать их, используя максимально их длину и выступающие элементы в корпусе и на материнской плате.

Устанавливаем процессор

Выбранным нами процессор под сокет LGA1150 устанавливается в слот без лишних телодвижений. Установить его неверно невозможно. Все сокеты и совместимые с ними процессоры разрабатывают таким образом, что бы в них можно было установить только совместимые устройства. У процессора и у сокета есть два ключа, а при установке их необходимо совместить друг с другом. У LGA1150 контактные ножки располагаются на сокете установленном на материнской плате. Сами ножки слегка подпружинены, но они достаточно тонки, что бы их можно было непоправимо погнуть. Именно по этой причине, не стоит снимать пластиковую крышку с сокета. При установке процессора и закрытии скобы сокета, крышка сама вытолкнется процессором. Тогда-то её и можно удалить.

Процессор установлен в сокет LGA1150, ключи сореинтированы верно

Процессор установлен в сокет LGA1150, ключи сореинтированы верно

Увы, если неверно (с перекосом, или другой стороной) установить процессор, а затем попробовать закрыть скобу сокета, а закрывается она даже при правильно установленном процессоре с ощутимым усилием, то риск непоправимо повредить сокет чрезвычайно велик. В этом случае, нерадивому сборщику грозит замена материнской платы. Повредить процессор хоть и сложнее, но все равно можно. Но, соблюдайте правила гигиены, и никогда, слышите, никогда не дотрагивайтесь до контактов процессора и контактов сокета руками.

Устанавливаем жесткий диск

Исходя из конфигурации нашего корпуса, необходимо следующим шагом установить жесткий диск. Поскольку эта операция связана с частичной разборкой корпуса, то легче осуществить ее до того момента, как на процессор установлен весьма объемный кулер. Жесткий диск у нас полноразмерный, но он поддерживается корпусом и может быть установлен в него с легкостью. Но, поначалу, у меня возник вопрос, а куда, собственно его устанавливать? В корпусе есть два отсека, один под 3-х дюймовые устройства (раньше это были 3-х дюймовые флоппи дисководы, а сейчас такого же размера картридеры) и под 5-ти дюймовые устройства (опять же, раньше это были 5-ти дюймовые дисководы, ну, а сейчас приводы компакт-дисков). Жесткий диск, устанавливается под отсек для 5-ти дюймового устройства, именно там расположены крепежные скобы для полноразмерных жестких дисков. Конечно, при помощи приобретаемого отдельно адаптера, диск можно установить и на место привода для компакт-дисков, но заниматься изобретательством не хотелось. Поэтому открутив верхнюю часть внутренностей корпуса, мне открылся доступ к скобам крепления жесткого диска. Но, их конфигурация такова, что прикрутить диск нормально, можно только сняв переднюю панель.

Она крепится на защелках, но стоит проявлять осторожность и не отломать крепежные элементы, иначе она будет болтаться и отходить от остальных частей корпуса. Аккуратно, помогая тонкой шлицевой отверткой, оттягиваем по возможности все защелки и снимаем панель. От нее внутрь корпуса тянутся тысячи и миллионы красивых разноцветных проводков, важно не оторвать и не вытянуть их полностью из корпуса, они нам еще пригодятся.

В комплекте с корпусом не шло никаких упругих элементов, при помощи которых можно было бы привинтить диск к корпусу, поэтому используем обычные винты из поставки корпуса. Хотя, в некоторых случаях, лучше приобрести специальные силиконовые проставки, которые позволили бы изолировать корпус от вибраций жесткого диска. Хотя, в приведенном случае, их итак нет. Жесткий диск весьма качественный и тихий, а скоба крепления из-за своей формы, удачно гасит те мизерные вибрации, что могут сопутствовать работе накопителя.

Единственный накопитель подключен к SATA 1

Единственный накопитель подключен к SATA 1

После установки диска, аккуратно надеваем и фиксируем защелками переднюю панель, стараясь не пережать никакой из разноцветных проводков. Подключаем разъем питания на жесткий диск, стараясь не перевернуть его вверх ногами, а так же кабель SATA. Оный же подключаем и к разъему на материнской плате, памятуя о том, как следует прокладывать кабеля в компьютере. Поскольку у нас используется один жесткий диск, то подключаем его к разъему SATA1, который обеспечивает скорость обмена в 6 Гб/с. Разъемы SATA 3 и SATA 4, работают на скоростях до 3 Гб/с и предназначены для подключения систем типа RAID из нескольких жестких дисков (читайте инструкции к материнской плате, там много полезной информации).

Подключаем разъемы передней панели

Пока снята крышка кожуха над жестким диском и не установлен кулер процессора было бы разумно подключить все мелкие разъемчики идущие от передней панели. А именно — кабели USB портов расположенных на передней панели (они, кстати USB2), кабели для подключения аудио портов на передней панели, а заодно и кнопок с индикаторами. В рассматриваемом случае, разъем для подключения аудио находится на дальнем конце платы и подключить его со снятой передней панелью невозможно, банально не хватает длинны кабеля, поэтому если по какой-то причине, панель не была пристегнута на предыдущем шаге, то просто прокладываем его по корпусу и подключаем только после установки передней панели (не забываем это сделать).

Обычно, сложность вызывает подключение кнопок и индикаторов передней панели. Разъем на материнской плате, к которой происходит подключение, представляет собой два ряда контактов, а проводки с передней панели просто набор проводов с единичными разъемами и микроскопическими надписями. И раньше приходилось с пинцетом вставлять каждый из проводков на свое законное место. Но, иногда производители думают о своих потребителях и поставляют корпуса или материнские платы со специальными дополнительными разъемами, при помощи которых коммутация обычно сводится до вставления одного в другой. Так и в нашем случае, корпус пришел уже вместе со сконфигурированным адаптером для подключения к «матери». К адаптеру подключены все эти мелкие проводки, а он уже в свою очередь вставляется в разъем материнской платы.

Удобно, конечно. Но иногда, тут может скрываться весьма интересный подвох. Если перепутать проводки местами, например, перепутать плюс и минус кнопки Reset, то компьютер никогда не включится. А сборщик будет долго ломать голову, почему же компьютер не включается, вернее он включается, но даже BIOS не прогружается. В таких случаях, а они происходят повсеместно, рекомендуется отключить оба проводка ведущие к кнопке Reset и попробовать включить компьютер. Если заработало, то нужно проверить подключение или поменять полярность. В довершение всего, корпус, выбранный для сборки, не комплектуется динамиком, поэтому никакие ошибки начальной инициализации не будут озвучены. Это минус производителю, но не такой серьезный.

Далее, подключаем питание материнской платы, это такой большой разъем с кучей толстых проводов, а при необходимости и дополнительные разъемы питания. В нашем случае, всего подключается два разъема. Один большой и с множеством проводов, он подключается сбоку платы, и второй, непосредственно для питания процессора (рядом с процессором). Кстати, каждый из проводов блока питания окрашен в тот или иной цвет не просто так. Безусловно, производители могут отступать от стандарта, но в общем случае кодировка цвета используется следующая:

Цвет

Напряжение, В

Голубой

-12

Белый

-5

Черный

Общий (земля)

Оранжевый

+3.3

Красный

+5

Желтый

+12

Серый и зеленый

Для управления блоком питания

Фиолетовый

+5 дежурного режима

Коричневый

+3.3 диагностический

Используемые для подключения разъемы спроектированы таким образом, что бы их нельзя было подключить ни в какое другое место, а в гнезда, предназначенные для этих разъемов не подошли никакие другие. И разъемы подключить можно только одним единственным способом. Вот, такая простая, но жутко эффективная защита от дурака.

Устанавливаем кулер процессора

Поскольку наш корпус, не такой уж и маленький, то можно смело приступить к установке процессорного кулера. Выбранный для сборки кулер, выполнен из алюминия. Он достаточно массивен, что бы обеспечивать хорошее рассеивание тепла, а установленный сверху вентилятор делает этот процесс куда более эффективным. Если посмотреть на фотографию, то видно, что радиатор кулера закрывает собой почти полностью всю материнскую плату. И это не из-за того, что радиатор такой большой, а из-за того, что материнская плата такая маленькая. И именно поэтому мы откладывали установку кулера до одного из последних шагов сборки ПК.

Кулер DeepCool

Кулер DeepCool

Подшипник вентилятора относится к гидродинамическим подшипникам. В теории, зазор между валом и стенками подшипника в движении устанавливается за счет движения потока жидкости закрученной валом вентилятора, и между ними нет никаких трущихся частей. Такая схема отличается повышенным ресурсом и пониженной шумностью. Но, это в теории. На практике же оказалось, что гидродинамический подшипник именно в этом кулере выполнен не совсем удачно. Вроде бы он тихий, но при этом слышны четкие механические шумы, которые по факту являются самыми громкими шумами доносящимися из всего компьютера. Исправить такой недостаток можно только заменой вентилятора на другой. И если вас такой металлический перезвон не устраивает, то вентилятор можно заменить на подходящий по размеру. Возможно, что только часть из кулеров этой модели подвержены подобному дефекту, поскольку только некоторые пользователи сообщают о подобном недостатке, другие же довольны как розовые в зеленую крапинку слоны.

Штатный вентилятор кулера имеет 4-х шпыньковый разъем и подключается в соответствующий разъем на материнской плате (вспоминаем, зовется он CPU fan). Важно, что при использовании 4-х проводного подключения, материнская плата может адаптивно управлять скоростью вращения вентилятора и снижать общую шумность компьютера, когда это возможно.

Нижняя часть кулера THETA 15 PWM с термоинтерфейсом

Нижняя часть кулера THETA 15 PWM с термоинтерфейсом

На подошву радиатора кулера, нанесена термопаста. Да, это такая белая субстанция, трогать пальцами её не стоит, она не ядовита, но оттирать руки потом придется. Обычно, термопаста изготавливается из силиконовых масел, используемых в качестве связующего, оксида титана или оксида титана с добавлением серебра для лучше теплопроводности. Термопаста работает в качестве термоинтерфейса между крышкой процессора и подошвой радиатора. Несмотря на качество изготовления и миллиметровую подгонку, между радиатором и процессором иногда может и не быть надежного контакта по всей поверхности. И именно для этого и применяется термоинтерфейс, который заполняет все неровности и обеспечивает надежный контакт между процессором и радиатором по всей площади соприкосновения. Как правило, на всех радиаторах производители уже наносят термопасту, но случается, что она или вызывает подозрения своими характеристиками, либо её просто нет (равно, как и БУ радиаторы). В таком случае, стоит аккуратно удалить старый термоинтерфейс, и нанести новый. Наилучшей характеристикой обладают пасты с использованием серебра (например, Алсил), но и обычные, только с оксидом титана (например, КПТ-8) работают неплохо. Помните, что устанавливать кулер на процессор без термоинтерфейса категорически запрещается, равно, как и включать компьютер без установленного кулера на процессоре.

Закручивать винты крепления кулера на материнской плате необходимо с достаточным усилием, но не стоит слишком сильно нажимать, текстолит платы может просто треснуть. Закручивать винты стоит попеременно, что бы давление со всех сторон было одинаковым и не было перекоса. Важно обеспечить надежное соединение между радиатором и крышкой процессора.

Системный блок с установленным процессором, кулером и жестким диском

Системный блок с установленным процессором, кулером и жестким диском

Устанавливаем память

Когда установлен кулер, самое время установить и модули памяти на плату. Напомню, что у нас два, абсолютно одинаковых модулей. Как и с любой другой электроникой устанавливаемой в системный блок, DIMM модули мы ни в коем случае не трогаем ни за чипы, ни за контакты. Иначе статическое электричество может погубить вполне рабочий модуль. На самих модулях и на разъемах, в которые они устанавливаются, есть специальные ключи, которые позволяют устанавливать модули только одним единственным способом.

Установка осуществляется следующим образом — защелки на разъемах отгибаются до крайнего положения, освобождая путь для установки DIMM модулей. Модули позиционируются по направляющим, ключи и на модулях и в разъемах должны совпадать (на этой материнской плате, только одна защелка отгибается в сторону, но могут встречаться модификации, когда обе защелки отгибаются). Далее, необходимо аккуратно надавливать на модуль DIMM до того момента, как отогнутые защелки прищелкнутся. Нажимать можно двумя способами — первый, нажимать на весь верхний торец модуля равномерно, впихивая его целиком в разъем, либо нажимать то на один его конец, то на другой. Я обычно применяют второй подход, так как давить пальцами целиком на весь модуль очень больно для пальцев, ведь надо преодолеть сопротивление отогнутых защелок и прищелкнуть их обратно силой нажатия. Я не рекомендую защелкивать модули не давлением, а защелками, в этом случае очень часто получается, что модуль не до конца входит в разъем, и система то работает, то не работает, в зависимости от того, есть контакт в разъеме с памятью или нет.

Системный блок полностью собран

Системный блок полностью собран

Ну, и заключающим аккордом привинчиваем обратно снятую часть корпуса. При установке панели обратите внимание на то, что бы ни один из тонких проводков не был зажат между панелью и корпусом. И если уверены, что все собрано так, как надо, то одеваем кожух корпуса и привинчиваем его винтами.

Системный блок, с еще не отклееными защитными пленками на фоне своего большого брата в корпусе Antec

Системный блок, с еще не отклееными защитными пленками на фоне своего большого брата в корпусе Antec

Особенности

Как уже упоминалось выше, иногда случается так, что кнопка Reset подключается не так, как должна по задумке инженеров-проектировщиков платы и, несмотря на то, что все собрано, компьютер отказывается нормально работать. Выглядит это следующим образом — все вентиляторы крутятся, жесткий диск запускается, но на экране подключенного монитора ничего не появляется. Нажатие на Reset не приводит ни к чему. Именно это и произошло при сборке. Оказалось, что достаточно только поменять местами провода от кнопки Reset на разъеме материнской платы и все заработало.

Сам корпус, и это было отмечено выше, не комплектуется встроенным динамиком PC Speaker, который подключается на тот же разъем, что все кнопки и индикаторы передней панели. Раньше, PC Speaker использовался в качестве единственного источника звука для большинства компьютеров. Сейчас же, все материнские платы имеют встроенные звуковые контроллеры, поэтому любой персональный компьютер обладает возможностью для вывода высококачественного звука, остается только подключить акустику. А на долю устаревшего PC Speaker остается только выводить звуковые коды неисправностей, которые могут детектироваться во время проверки проводимой BIOS. Конечно, если необходимо, то динамик можно приобрести отдельно и подключить к материнской плате.

Корпус собранного компьютера, вполне презентабельный, а его большая кнопка питания не только большая (не промахнешься), но и утоплена в корпус (специально не нажмешь). Вокруг кнопки обустроен кольцевой индикатор работоспособности компьютера голубого свечения. Когда компьютер включен, он горит ровным голубым светом, в то время, когда компьютер находится в режиме ожидания, индикатор неистово мигает с частотой в 1 Гц. Но, поскольку он, в силу того, что загнут вокруг крупной кнопки питания, сам весьма немаленький, то освещает своим нервным голубым свечением добрую половину комнаты в темноте. И если в рабочем режиме эта засветка не так нервирует, то в режиме ожидания постоянное мигание в темноте, может вывести из себя наименее устойчивых членов вашей семьи. С этим индикатором нужно, что-то делать.

В противовес индикатору питания, индикатор активности жесткого диска выполнен в виде крохотного красного светодиода, утопленного в корпус. Его с трудом можно разглядеть даже в темном помещении. И вполне возможно, что хорошей идеей будет переключить индикатор питания на индикатор активности жесткого диска и наоборот. Конечно, тогда подмигиваний мощным голубым светом прибавится, зато в режиме ожидания никакой нервозности.

Если же вдруг потребуется установить в компьютер дискретную видеокарту, то здесь необходимо учитывать, что в силу размеров корпуса, в него нормально устанавливаются платы только половинной высоты. Иначе кожух просто не закрывается, плата будет торчать в бок (хотя и будет работать). Но и особо длинные платы не подходят для установки в этот корпус, они будут упираться в уже другие элементы корпуса. Да и мощные видеокарты не будут работать с блоком питания всего в 250 Вт. Поэтому, в игры самых последних годов, которые требуют современные видеоадаптеры, поиграть на таком компьютере не получится. Для них нужно собирать уже мощный игровой компьютер на совсем других компонентах.

 

Ну, вот и все, компьютер собран, настало время его настройки и установки операционной системы. Но, об этом уже в следующей части.



Красная сборка. Собираем недорогой рабочий компьютер. Часть 2.: 5 комментариев

  1. Про Хожий

    "Cпециальная металлическая" скоба всё-таки пластмассовая;) Устанавливал старшего брата - кулер Deepcool Theta 31 PWM: никакого подозрительного "перезвона" вентилятора не обнаружил...

    1. kvv Автор записи

      Соглашусь - скоба действительно пластик. Судя по отзывам и у 13-й Theta звуки издает не каждый вентилятор. А только у некоторых.

      1. Про Хожий

        Не для спора с автором, а в качестве рекомендации читателям (вдохновлённым данной статьёй на самостоятельную Сборку с большой буквы "С") советую выбрать (доплатить 500 руб) материнскую плату на чипсете 9-й серии - для совместимости со следующим поколением процессоров Intel.

  2. Уведомление: Красная сборка. Собираем недорогой рабочий компьютер. Часть 1. | Многобукфф

  3. Уведомление: Красная сборка. Собираем недорогой рабочий компьютер. Часть 3. | Многобукфф

Добавить комментарий