Прожектор с датчиком движения весьма удобная штука для освещения приусадебного участка, двора, темного коридора или гаража. Автоматика в нужный момент включает свет, стоит только войти в отслеживаемую область. Такая техника, примитивного «умного» дома, применяется россиянами уже давно. Но в подавляющем количестве случаев, на наших с вами огородах применяются прожекторы уже морально устаревшие, ведь в них в качестве элемента освещения используется обычная галогеновая лампа. До недавнего времени галогеновые лампы были самым доступным из ярких источников света. Такие лампы не требуют никакого дополнительного источника питания, подключать их можно прямо к 220 вольт, а для датчика движения используется маломощный инвертер.
У галогеновых прожекторов есть свои неоспоримые преимущества. Например, если они изготовлены без датчика движения, то никакой мороз им нипочем. Галогеновая лампа зажжется и в -20 и в -50. Да и цена в последнее время на подобные устройства низка как никогда ранее. Но, светодиодные прожекторы, все же постепенно наступают на позиции галогеновых и планомерно вытесняют их с рынка. В отличие от галогенового фонаря, светодиодный потребляет в сотню раз меньше энергии и выделят в столько же раз меньше тепла. Для устройства, которое работает не постоянно, экономия тут не очевидна, но кроме меньшего потребления энергии, светодиодные устройства еще и имеют заметно больший ресурс работы. Обычная галогеновая лампа имеет срок службы около 2000 (двух тысяч) часов. А после просто перегорает. А хорошие светодиоды работают 50000 (пятьдесят тысяч) часов. Но, ведь прожектор с датчиком работает не постоянно, а включается лишь изредка, освещая территорию по команде с датчика движения. Но, кроме срока службы лампы, огромное значение имеет и количество включений и выключений лампы. Если светодиоды могут включаться и выключаться хоть по сто раз в секунду и это никак не влияет на их ресурс, то галогеновые лампы имеют весьма ограниченный ресурс включений и выключений. Связано это с тем как работает сама лампа, во время работы, рабочее тело лампы раскаляется до неимоверной температуры, часть спирали накаливания испаряется и лампа работает в парах металла и галогенов. Особую опасность тут представляют именно циклы нагрева и охлаждения спирали, вспомните, когда чаще всего перегорает лампа? Правильно, в момент включения. Для продления срока службы галогеновых ламп, рекомендуется использовать специальные схемы, которые обеспечивают плавное включение и выключение лампы, тогда срок службы ламп значительно повышается. Но, прожекторы с датчиками движения, решительно не оборудованы подобными устройствами. Их начинка категорически проста и недорога.
Получается, что светодиоды по всем статьям бьют своих предков, галогеновые лампы. По всем, кроме одной. Пока еще мощные светодиоды стоят в несколько раз дороже, чем аналогичные по мощности лампы. Да и для работы, светодиодам нужные специальные схемы питания, что немного усложняет и удорожает продукцию. Но, я рискнул и вместо вышедшего из строя (сломалась автоматика) галогенового прожектора с датчиком движения, приобрел LED прожектор мощностью 20 Вт и тоже с датчиком движения. Поскольку вся такая техника производится в Китае, то было решено ее оттуда и заказать. Прошло три недели томительного ожидания и Почта России, наконец-то доставила долгожданную посылку с другого края земли.
Общий вид LED прожектора 20W с датчиком движения
Приступим к осмотру. В тщательно упакованной коробке, обнаружился серенький прожектор, с прикрученным к нему датчиком движения. Внешний осмотр сразу же выявил отличия нового прожектора, от уже устаревающей технологии. Светодиодный более компактный, корпус со светодиодом меньше, чем корпус с галогеновой лампой накаливания в старом прожекторе. Оно и понятно, ведь сам светодиодный модуль меньше по размерам, да и в принципе он сам плоский. Но, к нему пристыкован еще один блок, с достаточно мощными ребрами охлаждения. В нем должен располагаться блок питания для светодиодного модуля.
Прокладки в местах сочленения
Все части устройства выполнены очень качественно, хорошо покрашены толстым слоем серой краски, все отвинчивающиеся части снабжены качественными уплотнительными «резинками». А болтающиеся провода, предназначенные для подключения питания, зачищены и облужены. Да и цвет их полностью соответствует современной кодировке проводов. Удовлетворившись внешним видом, руки был оснащены отверткой с целью развинчивания корпуса.
Блок питания LED
Но и внутри, мне не удалось найти совершенно ничего криминального. Конструкция прожектора оказалась весьма и весьма простой. Для питания модуля светодиодов используется промышленный блок питания принимающий на входе от 160 и до 265 В переменного тока с частотой 50 или 60 Герц. Для сельской местности, с постоянными скачками напряжения, само то, что надо! А на выходе выдающий от 20 до 38 В уже постоянного тока, с 600 мА силой тока. Кроме того, там красуется и гордая надпись в 20 Вт. Судя по параметрам, выходное напряжение сильно зависит от входного и чем выше напряжение в сети, тем ярче будет светить прожектор. Но, хочется надеяться, что 265 вольт в сети питания не приведет к перегрузке устройства и оно не выйдет из строя с красивой вспышкой. С проводкой тут тоже все в полном порядке, скрутки зафиксированы специальными колпачками, на приклейку блока питания и герметизацию отверстий китайские рабочие не поскупились термоклея. Кстати, а выводной кабель загерметизирован при помощи специальной гайки. Но, пойдем дальше. Разберем и поинтересуемся, что же там у нас со светодиодами.
Модуль светодиода 20W
Светодиодный модуль не состоит из множества маленьких светодиодов. Тут применена технология сверхярких светодиодов. На одной подложке располагается достаточно крупный светодиод, который излучает свет всей своей поверхностью. Пайка тут не разочаровала, все сделано качественно. Несмотря на высокую эффективность светодиодов, часть подаваемой энергии они все же тратят на нагрев, а поскольку сами они источники света весьма небольшого размера, то требуют очень качественного отвода лишнего тепла. Отвод тепла — настоящая головная боль производителей светодиодных ламп. Необходимо размещать хорошие радиаторы и осуществлять эффективный отвод тепла от светодиода. Иначе светодиоды достаточно быстро деградируют и, в конце концов, выходят из строя. В китайском изделии с охлаждением уязвимого модуля все в полном порядке. Подложка прикручена прямо к массивному корпусу, благодаря чему обеспечивается хороший отвод тепла. Но, во время разборки, я не проверил, есть ли там какой-то дополнительный термоинтерфейс, обеспечивающий лучший отвод тепла от светодиода. Если его нет, то лучше промазать заднюю часть светодиода и крышки, к которой он крепится, чем-то типа КПТ-8. Таким образом, охлаждение мощного светодиода будет не хуже, чем у современного процессора персонального компьютера.
Собрав и установив прожектор на улице, прежде чем приступать к настройке датчика движения, я проверил прожектор в действии. На мой искушенный взгляд, он работал даже лучше, чем старый. Мощность светодиода в 20 Вт, оказалась визуально даже чуть больше, чем установленная ранее, на том же самом месте, 300 Вт-ный прожектор с галогеновой лампой. Результат, если не превзошел ожидания, то, как минимум, их не разочаровал. Но, самое интересное, началось при настройке датчика движения. В этой модели, он инфракрасный. Датчик движения излучает короткие импульсы света в инфракрасном диапазоне, а затем анализирует отраженный уровень. И в случае отличия значений от предыдущего измерения, срабатывает сигнал и включается прожектор. Забегая вперед, хочу сказать, что датчик не только четко отрабатывает движения, но и весьма чувствительный. Возможно, что с течением времени это пройдет, но пока только чистый восторг.
Заботливые китайцы приложили даже инструкцию, как настраивать датчик движения. Всего на датчике три «крутика». Один отвечает за чувствительность датчика в плане определения движения, второй за определения порога по освещённости, когда надо включать прожектор, а когда итак светло, ну, а третий определяет, как долго прожектор будет работать, после того, как он включится. Процедура проверки и настройки заключается в следующем. Выкручивается крутик времени срабатывания в минус, выкручивается крутик порога освещенность в плюс (до солнца), окно датчика движения закрывается бумагой и крутик чувствительности выкручивается в плюс. Теперь бумага убирается и прожектор должен включиться и почти сразу же выключиться. Регулируем крутиком чувствительности в сторону уменьшения до тех пор, пока прожектор будет реагировать только на движения в нужном секторе. Выкручиваем крутик таймера в сторону плюса до комфортного времени работы. Ни, и конечным этапом уменьшаем порог освещенности в сторону Луны от Солнца. Возможно, что данный крутик придется подрегулировать несколько раз, поскольку придется определять уровень освещенности опытным путем.
При использовании светодиодного прожектора, необходимо принимать во внимание температурный режим его работы. А именно его нижний диапазон. Для нас, россиян, температура окружающей среды в -30 или в -40, хоть и является некомфортной, но вполне обычной. А вот для всего остального мира, подобные температуры окружающей среды являются экстремальными, поэтому большинство электронных устройств, предназначенных для бытовых условий использования, работают до температуры не ниже -20 градусов Цельсия. Работа при более низких температурах не гарантирована. Все связано с тем, какие электронные компоненты применяются в схемах устройств. При очень низких температурах, они просто уже не могут выполнять свои функции. И светодиодный прожектор не исключение. Можно конечно провести суровые зимние испытания, но мне кажется, что на время трескучих морозов, такую технику лучше отключать от сети.
