Смаз изображения при длительной выдержке

Опытные фотографы в курсе, что когда снимаешь на фотоаппарат с длительной выдержкой, то следует держать фотоаппарат как можно крепче, стараясь не перемещать его в пространстве от слова вообще. Иначе возникает смаз в кадре вызванный как раз длительной выдержкой. А еще лучше воспользоваться штативом, тогда фотоаппарат будет надежно закреплен. Но что, если снимаешь с применением штатива, а фотография получается все равно смазанной? Ниже разберем и устраним наиболее актуальные вопросы, связанные с появлением шевеленки при съемке со штативом.

Штатив

Начнем с самого очевидного. Хороший штатив-тренога весит несколько килограмм. Он тяжелый и благодаря своей массе противостоит возможным случайным вибрациям, которым может быть подвержена фотокамера во время съемки. Если вам не повезло, и ваш штатив-тренога весит грамм 700 и сделан из тонкостенного алюминия, то его можно дополнительно утяжелить. Как правило у штативов-треног внизу имеется крюк. На него необходимо повесить дополнительный груз, например баклажку с водой. Не будет лишним проверить, что сама фотокамера прикручена к переходной площадке надежно, а во всех сочленениях штатива отсутствует люфт. Иногда так случается, что стараясь поймать наиболее удачный ракурс, забываешь все потом как следует зафиксировать, а камера качается словно перышко. На глаз в темное не заметно, но руками люфты прощупываются.

Классический штатив-струбцина

Хорошим решением может быть применение штатива-струбцины. Такой штатив компактен и позволяет обеспечить максимальную жесткость всей конструкции. Но и тут могут быть подводные камни. Если прикрутить штатив к опоре, которая вибрирует, например к парапету моста с автомобильным движением, то кадр скорее всего получится со смазом. Лучше выбирать массивные объекты, не подверженные никаким вибрациям и перемещениям. Да и при съемке самому тоже не стоит шевелиться рядом.

Дистанционный спуск

Еще одна очевидная вещь, про которую обычно либо забывают, либо надеются всемирно известный «авось». Для устранения потенциального смаза, даже если камера надежно прикручена к штативу, необходимо применять дистанционные средства съемки. Для старых пленочных фотокамер необходимо использовать тросик дистанционного спуска. Для современных цифровых камер можно применять управление со смартфона (там, где это поддерживается), либо электронный дистанционный спуск. Но в любой камере есть спуск по таймеру. Выставляешь его на несколько секунд, жмешь на кнопку и не получаешь шевеленки от нажатия на кнопку. Тут важно не забыть про наличие этой функции съемки по таймеру.

Затвор и зеркало

Еще одним мощнейшим источником смаза является затвор самого фотоаппарата. Проблема особенно остро стоит у владельцев зеркальных фотоаппаратов. Производители «зеркалок» хоть и стараются изготавливать механизм «хлопушки» из легких материалов, чтобы снизить инерцию, но зеркало, хлопающее в начале кадра и в его конце, способно добавить вопросов к фотографу, а у него к производителю фотокамеры. В этом случае, если вам не повезло и у вас фотокамера зеркальная, то стоит поискать в инструкции функцию, которая позволяет заранее опустить зеркало и провести съемку без его участия.

Если же вы обладатель беззеркальной камеры, то проблема тряски от хлопка зеркала вам не страшна. Остается только механический затвор. Не секрет, что с целью улучшения качества изображения получаемого беззеркальным фотоаппаратом многие производители устанавливают механические затворы, которые перед съемкой кадра физически закрывают матрицу, она «обнуляется» по электрическому заряду, затвор открывает матрицу, производится съемка, затвор закрывает матрицу, происходит считывание результата. Вся это сложность нужна по большей части для того, чтобы устранить недостатки недорогих матриц и процессоров не способных считать данные сразу со всей матрицы и считывающие их партиями по строкам. Но для съемки с длительной экспозицией механический затвор может добавить некоторый смаз кадра, хотя его нельзя сравнивать со смазом от зеркала. Соответственно, если в вашей камере есть возможность использовать только электронный затвор (отключить полностью механический), то такой возможностью стоит воспользоваться.

Зум-объектив

Как бы это не звучало странно, но даже конструктив фотоаппарата, вернее его объектива, может вносить свою лепту в возникновение шевеленки в кадре. В первую очередь проблема относится к недорогим зум-объективам, но может встречаться и на неисправных объективах более высокого качества изготовления. Вопрос возникает из общей хлипкости конструкции объектива, в частности качающейся передней линзе вместе с зум-трубой (не путать с шайтан-трубой). При наличии переменного ветра выдвинутый объектив, его передняя часть, может существенно раскачиваться в такт порывам ветра. Что так или иначе, но ухудшит результирующее изображение. Если вы, по совету друзей, обзавелись подобной оптикой, то решением тут может быть изменение фокусного расстояния с целью уменьшения общей длинны объектива.

Стабилизация

А вот про этот пункт все обычно забывают и удивляются, почему их дорогущий фотоаппарат дает такие посредственные ночные снимки. Стабилизация может присутствовать как в объективе, установленном на камеру, так и в самой камере (в этом случае стабилизируется матрица). Наличие стабилизатора позволяет снимать в сумерках, а иногда даже и ночью с рук, и не получать смазанные кадры. Но при работе со штатива хитрая электроника может дать сбой и попытаться застабилизировать то, что стабилизировать и вовсе не следует. Поэтому, при съемке со штатива стабилизацию (внутрикамерную или в объективе) лучше полностью отключить.

Практика

Обладая ушлым фотоаппаратиком Fujifilm T-X200 со штатным объективом, я вознамерился сделать некоторое количество ночных фотографий. В наличии имеется штатив-струбцина, позволяющий надежно прикрепить фотокамеру к поверхности планеты или же к любому другому стабильному в пространстве объекту. Более того, мне захотелось наделать фотографий с большим фокусным расстоянием, дабы запечатлеть удаленные пейзажи. Съемку делаю со спуском по таймеру. Наводка на резкость ручная, экспозиция полностью ручная. Но не пойму, почему фотография получается всегда смазанной, такая как вынесенная в заголовок?

Ларчик открывался весьма просто. В фотокамере была включена стабилизация. В X-T200 доступно 3 варианта стабилизации:

• Стабилизация отключена.
• Режим 1. В этом режиме включена стабилизация за счет стабилизации в объективе. Если дополнительно включена функция определения движения (Motion), то камера повысит ISO (чувствительность) для устранения смаза от движения в кадре. Если выбрано конкретное значение ISO, то изменение чувствительности не произойдет. Стабилизация включена все время.
• Режим 2. Режим полностью аналогичен первому, но сама стабилизация включается только если используется следящий фокус (AF-C) или же нажата кнопка спуска (собственно, идет съемка). В этом режиме сделана фотография вынесенная в заголовок.

Стабилизация в режиме 1

Я сделал несколько снимков в разных режимах стабилизации. И удобоваримый вариант получился только с полностью отключенной стабилизацией. Более того, про это написано и в документации.

Стабилизация отключена

Посмотрим на результат на конкретных примерах. Все кадры сняты с ISO 200, диафрагмой 8, фокусным расстоянием 45 мм (напоминаю, что объектив APS-C, соответственно кроп-фактор 1.5) и выдержкой 6.5 секунды. Фотографии минимально обработаны в Capture One: подправлен баланс белого. Приведены только наиболее интересные участки фотографий в 100% увеличении.

Стабилизация отключена, но использован механический затвор

Наилучший результат достигнут при полностью отключенной стабилизации. Использование механического затвора вместо электронного никак не повлияло на качество конечной фотографии.

Битые пиксели

После детального изучения как мне снимать на мою фотокамеру ночью я наконец-то обнаружил, что она не идеальна. На матрице присутствуют «битые»-пиксели. Мне удалось насчитать 19 пикселей (из 24-х миллионов), которые светятся при длительной экспозиции. Увы, в большинстве во всех цифровых фотокамерах данная проблема присутствует. Какие-то пиксели «светятся», другие, наоборот «темные». Связано это с технологическим несовершенством изготовления микроскопической электроники. Достаточно малейшей пылинки при производстве, крохотного непропая и все, пиксель будет нерабочим.

В зоне видимости 3 битых пикселя (два белых и один цветной)

На некоторых фотокамерах производитель при изготовлении камеры создает карту битых пикселей и вносит изменения в алгоритмы обработки фотографий, в том числе и RAW-файлов. Но история такова, что эти битые пиксели могут появляться и со временем эксплуатации камеры. И чем дольше, тем их больше. При нормальных условиях съемки их не заметно, но стоит погрузиться в более экстремальную среду, то они тут как тут. Опять же, некоторые производителя вводят специальные режимы в своих фотокамерах, когда камера сама может определить наличие битых пикселей, построить по ним карту и далее вычитать их из получаемых фотографий. Другие производители предлагают использовать дополнительный кадр, снимаемый сразу после основного с теми же настройками, но с закрытым затвором. Получается темный кадр, на котором отлично видны все горячие пиксели, которые автоматически удаляются из финальной фотографии прямо в фотоаппарате.

Битые пиксели устранены

Для решения подобной проблемы в RAW-конверторах, а я снимаю только в RAW и всем советую снимать исключительно в RAW, применяются специальные алгоритмы по устранению дефектов, связанных с битыми пикселями. Например, в Capture One данная функция скрыта в меню инструментов Details (Детализация), в инструменте Noise Reduction (Устранение шума). Параметр, отвечающий за устранение дефектов от битых пикселей, называется Single Pixel (Единичный пиксель).

Интерфейс Capture One с доступам к инструменты по удалению битых пикселей

При нормальных условиях съемки его значение рано нулю. При длительной экспозиции и возникновению дефектов достаточно перетянуть ползунок на значение 1. Тогда алгоритм программы постарается найти битые пиксели и устранить их в автоматическом режиме.