Как собрать велосипед самостоятельно…

самосборный велосипед на раме DorcusНа горных велосипедах я катаюсь с 2000-го года. Какой-никакой, а стаж и опыт. Поначалу приходилось покупать велосипеды в магазине. Первое время присутствовал, конечно, шок от их стоимости. Но постепенно он прошел и аппарат за стоимость подержанного автомобиля уже не кажется чем-то из ряда вон выходящего. Немного позже, когда пятая точка уже начала точно понимать, чего же такого ей конкретно хочется от велосипеда, настало время собирать себе байки самостоятельно.

В самостоятельной сборке есть как свои плюсы, так и минусы. К минусам смело можно отнести необходимость траты огромного количества времени. На выбор компонентов, на их прилаживание к велосипеду, на их настройку и прочее. А вдруг, по недосмотру, что-то к чему-то не подходит и нужно ехать менять, а не всегда это возможно. Потом может понадобится хитрый инструмент, чтобы что-то выкрутить или наоборот, закрутить. Куда проще и быстрее сразу взять и купить готовый велосипед, где уже все собрано, прикручено, и настроено так как следует. Но, с другой стороны, получаешь неимоверное удовольствие от выбора компонентов, да и в конечном итоге получаешь именно тот результат, который нужен именно тебе, а не условному магазину. По общей стоимости так же можно очень здорово варьироваться при самостоятельной сборке. Например, тебе не нужна суперкрутая вилка, так как по большей части ты гоняешь по асфальту. А вот классный, четко отрабатывающий задний переключатель, не зависающий между передачами, не зажёвывающий цепь, не растягивающийся в районе пружины, будет как никогда кстати. В общем по средствам может получиться, как и заметно дешевле байка из магазина, так и заметно дороже, ибо аппетит приходит во время закупки комплектующих.

Кстати, все ниже и вышеописанное ни в коей мере не относится к велосипедам класса «ашанбайк». Речь идет о более-менее нормальных велосипедах, пригодных для длительной эксплуатации с ожидаемым уровнем удовольствия от катания на «классном» аппарате.

Основным мотивом для сборки очередного велосипеда послужило желание младшего чада заполучить свой собственный взрослый байк, а не арендовать мой. Дополнительным стимулом стал запас 26-х велоколес в сборе в гараже. Куда-то же их нужно в конце концов деть? Итак, решено. Собираем относительно легкий хардтейл (велосипед с амортизационной вилкой и жестким креплением заднего колеса к раме) для городского применения с катанием преимущественно по асфальту с примесью очень легкого кросс-кантри. А поскольку город у нас построен исключительно на холмах, то велосипед все же будет горным, а не прогулочным.

Рама

Рама, пожалуй, самый важный компонент любого велосипеда. Ведь вокруг нее строится весь велосипед. В былые времена, когда была распространена практика по изготовлению велосипедных рам из труб для панцирных кроватей, существовало мнение по поводу того, катит вел или не катит. Смысл сего понятия сводился к тому, насколько жестка́ рама и как сильно она деформируется при педалировании велосипедиста, съедая чуть-чуть мускульной энергии. После того как в массы пошли двух-подвесы (байк с амортизацией не только переднего колеса, но и заднего) райдеры задались вопросом относительно того, как сильно поглощает задняя подвеска энергию кручения педалей. В последствии, по мере устранения основных вопросов и перехода на алюминий, да внедрения нормальных амортизаторов, стало очевидно, что на накатистость влияют и прочие компоненты велосипеда, например, втулки, покрышки, давление в шинах.

Из чего брать раму? К слову, практически все рамы раньше и сейчас изготавливаются в Китае или на Тайване. Даже европейские или американские бренды изготавливаются по большому счету все в той же Азии. Исключения, разумеется, присутствуют. Но это далеко не массовые продукты. Времена хром-молибденовых сплавов почти сошли на нет. Рамы из «хромоля» перекочевали из разряда «велик для начинающего» в стан «байк для утонченной натуры». Основной вариант для изготовления рамы для горного велосипеда сейчас – сплав алюминия. Но и на этом прогресс не остановился, простые сплавы 6061 или 7005 постепенно уступают дорогу улучшенным сплавам с примесями скандия или магнезита. Да и углепластиковые (карбоновые) рамы или же их отдельные части стоят уже сопоставимо с обыкновенным алюминием.

Несмотря на широкий выбор материалов, я все же остановлюсь на раме из сплава алюминия. Необходимо запомнить, что раму из алюминия необходимо брать строго новую. Дело в том, что алюминий склонен к накоплению усталости и через несколько лет активного катания алюминиевая рама может разрушится даже в отсутствие сильного воздействия. Из этого правила есть исключение. Рама может быть снятой с разукомплектованного велосипеда. На одном из моих байков установлена рама GT Avalanche 1.0 купленная всего за 5.000₽ в «Триал-Спорте». Причем рама модельного ряда из мохнатого года (совсем старая, чуть ли не 2001 года). Легкая, прочная, накатистая и настолько дешевая, что устоять перед соблазном не было никакой силы. В какой-то период своего времени магазин закупил кучу велосипедов GT и старался их продавать. То ли накупили они их слишком много, то ли ценник зарядили слишком большой, но с продажами дела обстояли очень неуверенно. Ну а товар то нужно куда-то девать? Вот сотрудники магазина и разбирали уже собранные велосипеды GT и продавали их частями, пока все не распродали.

К моему великому удивлению, с того момента, как я собрал свой последний байк, ситуация с рамами на рынке изменилась в интересную сторону. Если несколько лет тому назад стандартом для горного велосипеда были колеса размерностью в 26", то сейчас во всю идут 27.5" и даже совсем 29". У каждой размерности есть свои плюсы и минусы. Меньший диаметр позволяет быстрее разгонятся, и он более юркий, больший диаметр обеспечивает лучшее сцепление с поверхностью, благодаря большему пятну контакта, и лучшей накатистостью вкупе с лучшем прохождением препятствий.

После некоторых изысканий, мне не удалось найти достойные новые рамы на 26-е колеса у местных продавцов, поэтому пришлось обратиться к магазинчикам из страны изготовления рам. После долгого и мучительного выбора удалось выбрать раму, размерностью в 18" (чадо размерностью уже почти в меня, плюс на небольшой вырост в ближайшем будущем) от китайского производителя Dorcus и модели Express Race. Одной из особенностей рамы является ее так называемый smooth дизайн, где нет никаких сварных швов, а все переходы между трубами выполнены плавными соединениями.

dorcus, express ride

Рама Dorcus

После прибытия рамы из далекого зарубежья силами почтовой службы, все, кто только пробовал взять Dorcus в руки, поражался насколько она легкая. При всей навороченной внешности рама весит всего 1750 грамм. Что уже результат если не превосходный то, как минимум, не плохой. Несмотря на все преимущества рамы, к ней есть только один вопрос — зачем дизайнеры пустили тросик заднего переключателя по нижнему перу без рубашки? Или же в Китае катаются на велосипедах исключительно в тепличных условиях спортзалов с деревянными полами? В условиях беспросветного российского дрыща, тросик очень быстро натащит грязи в рубашки, что приведет к их и его скорейшему выходу из строя.

Резина

Еще одним фактором, влияющим на комфортность использования велосипеда, можно смело считать используемую резину на колесах. Поскольку у меня уже есть колеса в сборе, и они не подразумевают использование бескамерных шин, то мне необходимо было приобрести именно покрышки. С учетом того, что пробег велосипеда предполагается в основном по асфальту, то особый упор стоило сделать на накатистость покрышек по асфальту. А развитая система грунтозацепов совсем не нужна и даже больше, «злая» резина будет доставлять больше дискомфорта на твердом покрытии, чем она же комфорта на бездорожье.

Помимо протектора при выборе резины необходимо уделять внимание и составу из которого изготовлена покрышка. Я помню времена, когда резина (дешевая и китайская) стиралась до состояния сликов всего за один сезон. Сейчас же существуют смеси одновременно остающимися мягкими, отлично цепляющимися за поверхность и неожиданно износостойкими. На таких покрышках, как правило, можно кататься до 10.000 километров и более. Конечно, износостойкие покрышки стоят недешево, но купив их единожды их можно переставлять с одного велосипеда на другой. И за примером ходить далеко не надо. На одном из моих байков до сих пор стоят Schwalbe Marathon. Покрышки прошли уже более 7.000 км и видимых следов износа на них нет.

Помимо долговечности при приобретении покрышек необходимо обратить внимание на защиту от проколов. В городских условиях проколоть колесо можно просто съехав с асфальта на травку. Засорение земли мегаполиса битым, преимущественно бутылочным, стеклом настолько высокое, что колеса в парках или лесополосах прокалываются элементарно. Достаточно небольшого острого кусочка зеленого стекла. Защититься от прокола можно при помощи специальной ленты, которая прокладывается между камерой и покрышкой, но лучше сразу взять покрышку с интегрированной защитой. Такая покрышка дороже, но позволит накатывать тысячи километров без необходимости в починке камер.

Что по ширине? На 26-е колеса обычно устанавливают резину в размерности от 1.75" и до 2.2". Чем уже покрышка, тем, в общем случае, будет лучше накатистость (хотя некоторые с этим и не согласятся) и соответственно ездок будет тратить меньше энергии. Узка покрышка к тому же еще и легче, своих более широких собратьев. Но широкие шины дают куда лучшее сцепление с поверхностью, особенно если резина «злая», с большим количеством «шипов». Для города же оптимальной будет как раз узкая покрышка, с плоским рисунком, хотя она и не будет выглядеть так круто, как широченная злющая резина. По плотности корда для повседневного использования вполне разумной величиной будет 60TPI.

maxxis, maxis, maxiss, maxxiss, покрышка, шига, pace, 26x1.95, silk screen

Покрышка Maxxis Pace с защитой

Собственно, именно по этим требованиям и была приобретена резина Maxxis Pace AP 26x1.95. Шина с кевларовой защитой от проколов, включая и боковые проколы, плюс с умеренно агрессивным протектором который очень неплохо работает на асфальте. Да, в начале 2000-х резина от Maxxis считалась совсем Low-End которого хватало на сезон и то со слезами. Но с тех пор прошла куча времени и китайские товарищи подтянулись. И нынче выпускают резину на вполне мировом уровне не только для велосипедов.

Камеры

Казалось бы, что выбор камер для сборки колес задача очень простая. Но начинающий велосипедист может впасть в ступор от обилия предложений по существенно различающимся ценам. Да и прочие характеристики иногда ставят в тупик. Но на самом деле, тут все относительно просто. Чем дороже стоит камера, тем она легче. По крайней мере правило действует почти всегда. А чем легче камера, тем тоньше у нее стенки. А чем тоньше стенки, тем хуже камера держит накаченный в нее воздух. Соответственно, чем дороже и легче камера, тем чаще ее придется накачивать. А чем дешевле и тяжелее камера, тем тяжелее и хуже будет ехать велосипед. И не стоит думать, что вес камеры ничтожный. Пара камер по весу спокойно смогут соперничать с половиной рамы. Сталкиваясь с подобной дилеммой нужно в первую очередь определиться для чего собирается велосипед. Если для гонок, то однозначно берутся дорогие и легкие камеры. Если для ежедневного катания, то лучше посмотреть что-то, что не стоит подкачивать каждую неделю.

Камера, 26", btwin

Камеры BTWin

Для нового велосипеда я взял камеры среднего ценового диапазона производства B'TWIN на 26". Камеры могут быть установлены в покрышки шириной от 1.7" и до 2.2", что укладывается в ширину закупленных Maxxis. Производитель благородно указал на коробке, что камеры следует подкачивать с регулярностью в один месяц. Что меня вполне устраивает. Кстати, там же в магазине «Декатлон», что продает компоненты B'TWIN, я обнаружил весьма интересные камеры Autorepair с защитой от прокола уже под маркой Decathlon. Производитель уверяет, что внутренняя часть камеры покрыта специальным гелем, который при возникновении прокола закроет его место и велосипедом можно будет пользоваться далее, без экстренного ремонта камеры. В общем-то тема далеко не новая, подобные смеси применялись для автомобильных колес еще десятилетия назад. Защита не гарантированная, но в некоторых условиях может быть не лишней. В общем, поскольку у меня уже есть покрышки с куда более надежной защитой от проколов, то приобрелись обычные камеры.

Да, клапан для закачивания воздуха на приобретенных камерах системы Шрадера.

Schrader versus Presta

Далеко не все могут с ходу сказать, какой системы лучше поставить на свой велосипед воздушный клапан. На российском рынке обычно представлено две альтернативы: клапан Schrader и клапан Presta. Конечно, в природе встречается и разного рода дичь, например, клапан Dunlop, но его даже и рассматривать не будем.

Клапан Schrader это то, что широко применяется на автотранспорте. И если на вашем велосипеде камеры с таким клапаном, то закачать в колеса воздух вы сможете любым автомобильным насосом и на любой автозаправочной станции с компрессором (хотя делать это и не рекомендуется из-за слишком мощной накачки). Но клапан Шредера толстый и чуть-чуть тяжелее Presta. По этой причине, на суперлегких велосипедах и тонких колесах имеет смысл применять клапан Presta, а не клапан Шрейдера.

Педали

Один из способов как велосипедист взаимодействует с велосипедом — педали, на которые он давит, дабы двигаться в нужном направлении. Педалей выбор нынче не просто большой, а невероятно огромный. Можно подобрать себе педали под любой вкус и на любой кошелек. Цена зависит от веса (чем легче, тем дороже), применения драгоценных сплавов и прочих легких и прочных материалов, наличия промышленных подшипников, контактов и позиционирования в группе запчастей. Современные контактные системы для прогулочного использования не нужны, да и будут мешать. Плюс к ним требуется специальная обувь. Несмотря на то, что все мои велосипеды оборудованы контактами, последний раз я и не помню, когда их применял. Просто не требуется для повседневного катания.

gtlfkb? btwin, mtb100

Педали BTWin

А вот с формой и материалом педалей лучше подумать как следует. С одной стороны педаль должна обеспечивать надежное сцепление обуви велосипедиста с самой собой, с другой стороны быть травмобезопасной. Поранить голень о педаль теплым летним вечерком — милое дело, выполняемое при экстренной остановке на раз-два. По моему опыту, оптимальным выбором будет служить педаль сделанная из толстого пластика с развитой системой зацепов. Пластик не ломается об бордюры, как хрупкие сплавы, при этом он не царапает ноги как металлические шипы, да при всем при том он еще и легок.

Под данную задачу были выбраны педали все от того же B'TWIN модели MTB 100. Надежные недорогие педали проверенной конструкции, да еще и с катафотами.

Держалка для фляги с водой

Дегидрация может настигнуть даже опытного велосипедиста, а начинающие подвергаются ей каждую поездку. Пополнять потерю жидкости следует во время катания, небольшими порциями, по мере надобности. Идеально для подобных целей подходит «поилка» с трубочкой и запасом воды в рюкзаке, но подобные системы хлопотны в обслуживании и интересны там, где нет возможности остановиться и просто попить воды (например, на сложном трейле или на соревновании). Посему наличие бутылки с водой, закрепленной на раме — хорошее решение.

В качестве держателя для фляги с водой я выбрал продукцию все того же B'TWIN. Конструкция выполнена из легкого и прочного пластика и может быть установлена как для левшей, так и для правшей. В держателе применяется съемный упор для бутылки, который можно переворачивать в зависимости от того какой рукой наездник предпочитает брать бутылку.

Подседельная труба и хомут

Подобрать дистанционно подседельную трубу для новой рамы может быть задачей очень трудно выполнимой. Казалось бы, тут ничего сложного, только труба с креплением для сидения. Ан нет. Не существует единой размерности труб для подседельных штырей. Каждый производитель умудряется сделать свой, уникальный размер. Более того, размер начинает плавать от одной модели рамы к другой в рамках одного производителя, а в особо клинических случаях (GT, например), так и вообще в рамках разных модельных лет у одной рамы. Доходит до того, что шаг подседельной трубы составляет 1 десятую миллиметра. С такой точностью измерить внутренний диаметр трубы очень не просто. Обычный штангенциркуль может не дать требуемой точности в виду своей конструкции, а промах даже на 2 десятых может привести к невозможности использования подседельного штыря на конкретной раме. Идеально подбирать трубу прямо по раме: берем раму и отправляемся с ней прямиком в «Мир подседельных штырей».

При выборе подседельной трубы следует особое внимание уделить ее размеру. Если рама маленькая, а использовать ее будет крупный и длинноногий наездник, то придется существенно выдвигать подседельную трубу из рамы. В таком случае есть риск получения трещин на раме в зоне крепления подседельной трубы. Нужна труба с больше длинной (обычно, на трубах делается насечка в виде линии, за которую нельзя выдвигать трубу из рамы). Но такая труба, если она не будет выдвигаться на свою рабочую длину будет лишь дополнительно утяжелять велосипед. Поэтому стоит подбирать трубу под антропологические характеристики будущего велосипедиста. В крайнем случае, лишнюю длину можно и срезать.

Мне повезло, среди моих запасов обнаружился подседельный штырь нужной размерности и идеально подходящего диаметра Kalloy Performanced от тайваньского производителя Uno. Хомут же пришлось приобретать отдельно. Как и с подседельной трубой его следует подбирать по раме. Для рамы Dorcus подошел хомут от BBB BSP-87 размерностью 34,9 мм. Как и у подседельной трубы у хомута играют роль десятые доли миллиметра.

Седло

Выбор седла вопрос настолько религиозный, насколько остр вопрос, что лучше IBM OS/2 или Sun Solaris. Кто-то предпочитает узкие спортивные сидения, кому-то нравятся комфортные широкие, кто-то не может ездить без вентиляционной щели в седле, кому-то оттуда наоборот слишком сильно поддувает. Как и с педалями, выбор седел на рынке огромен, можно подобрать под свою пятую точку самое что ни наесть оптимальное решение. Важно, только чтобы крепление было совместимо с креплением на подседельном штыре.

седло, btwin, ergosystem, comfort, sport

Седло BTWin

Мой выбор пал на спортивное узкое седло все от того же B'TWIN. Седло понравилось не в последнюю очередь использованными материалами. Верхняя поверхность выполнена из материала со свойствами Soft Touch, внутренности же умеренно мягки и эластичны. Подобное седло должно обеспечивать комфортную езду на собираемом велосипеде.

Некоторые велосипедисты уделяют особое внимание материалу из которого выполнена рамка седла. Производители могут применять для ее изготовления различные сплавы металлов, начиная от недорогих и заканчивая эксклюзивом, может применяться и пластик. Важно, чтобы рамка не сломалась в самый ответственный момент, такие случаи мне попадались.

инструкция, седло, btwin, 30 градусов, посадка

Инструкция по применению типов сёдел в зависимости от велосипеда

Кстати, производитель дает рекомендации по поводу применения его продукции по уровню наклона велосипедиста. Напомню, что для горных велосипедов применяется примерно 30-градусная посадка дабы избежать травмирования позвоночника при езде по препятствиям. Для городского катания можно использовать и более прямую посадку, но тон тут задает все же рама, а у нас она MTB.

Наклейки

Еще одним наиважнейшим элементом любого велосипеда, без тени сомнения, можно считать наклейки на раму и вилку. Те самые наклейки, на которых указан владелец и напечатан флаг его страны. Без подобных наклеек владельца велосипеда не возьмут ни в одну велобанду, да и максимальную скорость набрать без них просто невозможно. Велосипед без наклеек его владельца, тоже самое что спортивные «Жигули» без фирменных ковриков Sparco. Не будут заводиться, не говоря уже о выступлениях в соревнованиях.

В последнее время изготовление различных наклеек, символизирующих о чем-либо – весьма выгодное занятие. Люди хотят выделяться. Наклейки один из лучших и недорогих (относительно) вариантов выпендрежа. Кстати, сами наклейки бывают различных вариантов исполнения, начиная от обычных, выполненных на струйном принтере с водонерастворимыми красками, заканчивая вариантами аж с выпуклым тиснением и под защитой толстого слоя пластика. Мой выбор — ламинированная цветная печать на пленке «Оракал». Относительно недорого и с выполнением заказа в Китае. Наверное, можно было бы все сделать и на исторической родине, но проще и быстрее оказалось разместить заказ у китайских товарищей на AliExpress.

Болты

А вот с болтами вышла накладка. Обойдя весь рынок в Сокольниках, тот самый, что «под миром кожи» я так и не обнаружил болтов для прикручивания фурнитуры на раму. Ни держалку для фляги, ни кронштейны для рубашек тросов. В общем настоящая печаль — срезаться на такой простой, банальной мелочи. Не изолентой же прикручивать, в самом то деле.

Пришлось заехать в «Веломир», что на Люсиновской. Но и там, удивительно, болтов не нашлось от слова «совсем». И опять же пришлось заехать в автомагазин, где купить, от безысходности, обычных стальных блестящих болтов. Да, они тяжелые. Да, они будут образовывать с рамой гальваническую пару при неблагоприятных условиях, которые, вероятно, никогда так и не наступят. Но другого выхода не было. Велосипед пора собирать, а на поиск одобренных легких и алюминиевых болтов можно потратить недели.

мир кожи, галерея спорт, велорынок, сокольники, вход

Тот самый велорынок под "миром кожи". Вход со стороны парка Сокольники.

Кстати, про «мир кожи». Года идут, но рыночек остается все тем же. И все те же персонажи за прилавками. В подвальчике «под миром кожи» до сих пор можно встретить исторические персонажи, например, Валеру. Почему затариваться остальными компонентами я выдвинулся именно туда? Потому что только там, я смогу купить все, что мне необходимо, а заодно получить необходимую консультацию. И только тут, меня могут попытаться «нагреть» на небольшую сумму, продав что-то немного дороже, чем оно стоит на самом деле. А чтобы такого не происходило — не стоит покупать товар у продавцов, называющих вам цену за товар исходя из личного понимания ситуации. У серьезного продавца есть компьютер, ручной сканер штрихкодов и все цены заведены в «систему». А если расплатиться можно банковской картой, то тогда уж точно, вас не обдурят лишь по той причине, что вы немного не сечёте по актуальной стоимости.

Если коснуться цен «под миром кожи», то они примерно в 2-3 раза, в зависимости от товара, выше, чем цена на аналогичный товар на AliExpress. Но зато все, что нужно, можно приобрести моментально, не отходя от кассы, вкупе с консультацией и помощью в установке.

Шатуны и каретка

Когда-то, давным-давно, взрослые люди пользовались велосипедами без педалей, да и вообще без трансмиссии. Просто садились, и отталкиваясь ногами от поверхности планеты, летели на своих деревянных конях в даль. Впрочем, нынче человеческие детёныши используют аналогичные аппараты, но уже из пластмассы. Но для собираемого велосипеда нужны педали. Они должны куда-то вкручиваться. Соответственно, нужны шатуны и каретка, куда шатуны будут прилажены.

каретка, truvativ, spline, вес

Каретка

На мое удивление более-менее живые комплекты из шатунов с кареткой выходили по стоимости в цену рамы. И самый доступный вариант удалось собрать из шатунов вместе с трехзвездной системой S650 C3.0 от SRAM. Да, модель уже не новая, но она ничем не хуже и более современных версий. Установленные звезды будут удалены, а на их место встанет одна звезда, приобретенная отдельно.

В качестве каретки применилась так же разработка не самого последнего времени от Truvativ. Каретка Power Spline подходит для начального кросс-кантри или же для городских велосипедов. Как раз искомый случай. Ничего дешевле с сопоставимым качеством и нету (дешевле только квадрат, хотя на квадратах ездили наши деды и ничего). Кстати, при установке каретки следует обратить внимание, что для этого требуется специальный инструмент, поэтому, если его у вас нет, то стоит установить каретку в веломастерской.

Звезда Narrow Wide

Как я отмечал в самом начале повествования моей задумкой была сборка велосипеда с трансмиссией 9:1. Соответственно в кассете у меня 9 звезд Shimano CS-HG50-9 (32-11T). Звезды стальные, тяжелые, но достаточно крепкие и надежные. Настоящее решение, проверенное временем. А вот в системе вместо трех звезд (48-38-28) весом 374 грамма будет стоять всего одна звезда NOEM ZFC-X0 36T NORM 104BCD от исконно китайского производителя EkFan. Звезда NOEM весит всего 57 грамм и изготовлена из алюминиевого сплава 7075-T6.

Звезда круглая, не овальная. Овальные звезды в «мире кожи» оказались совсем уж дорогими, а вот обычная круглая обошлась мне всего в два раза дороже, чем она же, но на AliExpress. Зубья звезды имеют чередующуюся толщину и форму, что сделано специально, для устранения слетания цепи с единственной звезды при отсутствии рамки переднего переключателя или же успокоителя цепи. Цепь на задних звездах удерживает задний переключатель, а вот спереди, где в однозвездной системе нет никакого переключателя рекомендуется применять как раз звезды NW.

Манетки и задний переключатель, цепь

Поскольку на собираемом велосипеде всего один переключатель, то он обслуживается и одним триггерным шифтером. Кстати, велосипедный шифтер на русском языке называется именно манетки, через «а». А вот почему прижилось такое исковерканное название остается большим вопросом.

Для управления переключателем системы «1:1» необходимы и соответствующие манетки. Если не считать многочисленных азиатских клонов, то для переключателя SRAM 1:1 нужен и шифтер SRAM 1:1. В отличие от самого переключателя, уровень шифтера не так важен. Мне, например, все равно, будет манетка на 20 грамм тяжелее или легче. Никакой существенной роли при езде эта разница в весе не будет играть. Поэтому для управления задним переключателем SRAM X7 я выбрал монетку SRAM X5. Кстати, именно такая комбинация установлена на одном из моих велосипедов уже лет десять. Переключатель и манетка работают идеально.

В качестве оболочки для троса заднего переключателя была выбрана продукция Jagwire LEX-SL белого цвета. Компоненты Jagwire зарекомендованы как надежные и недорогие, а обилие цветовых расцветок позволяет подобрать оболочку в точном соответствии с дизайнерской задумкой расцветки рамы.

Выбирать цепь долго не пришлось. Трансмиссия 9:1 и альтернативы SRAM PC-951 в общем-то и нет. Цепь обладает требуемым балансом между ходимостью и стоимостью. Поставляется в пластиковом боксе, а быстрый соединитель Golden link уже в комплекте. Посему танцы с бубном и цепной выжимкой ограничиваются лишь укорачиванием цепи (ага, как бы не так!).

Тормоза, тормозные ручки

В детстве я катался на велосипеде «Школьник», а чуть позже на «Кама». «Школьник» мог тормозить только задним колесом, достаточно только нажать педали немного «назад». В «Каме» в дополнение к педальному тормозу добавили еще и ручной на переднее колесо. Работал он плохо и часто его просто снимали, чтобы не мешался.

С тех пор тормоза на велосипедах претерпели некоторые изменения, они эволюционировали. Нынче байкеру доступно как минимум два варианта тормозов: ободные V-Brake и дисковые. Ободные тормоза V-Brake хороши всем. Они легки, недороги и обеспечивают качественное торможение. Но у них есть и существенные недостатки. Так, при загрязнении обода, а достаточно проехать по грязной луже, эффективность торможения значительно снижается. Частицы грязи, песок налипают на обод и не позволяют колодкам тормоза плотно прилечь к ободу. При езде по глинистым почвам, особенно в беспутицу, есть риск налипания грязи на колеса и обода с последующим заклиниваем всей конструкции из-за невозможности колес провернуться в узких «тисках» ободных тормозов. Ну и наконец, если колесо словило приличную «восьмерку», то в большинстве случаев ободные тормоза будут препятствовать дальнейшему движению. Из-за этих недостатков все больше и больше применяются дисковые тормоза, хотя они тяжелее и существенно дороже ободных.

Дисковые тормоза бывают механическими, где тормозные колодки зажимают диск под действием натяжения тросика, и гидравлические. В гидравлических тормозах торможение происходит за счет давления тормозной жидкости или масла на поршень колодок. Система действует почти так же, как в легковых автомобилях, в ней нет только ABS и вакуумного усилителя. Дисковые гидравлические тормоза позволяют повысить эффективность торможения, за счет использования увеличенных передаточных соотношений в гидравлическом цилиндре тормозной ручки и поршня колодки. С гидравликой можно намного точнее дозировать тормозное усилие, что особенно важно в таких техничных дисциплинах как Downhill или Free ride. А вот при обычном катании по асфальту или Cross country механических дисковых тормозов более чем достаточно. Они дешевле и намного проще в обслуживании.

Поскольку на моих колесах уже установлены роторы Shimano Deore по 160 мм, то было бы логично взять машинки от того де Shimano. Я не преминул воспользоваться логикой и взял две механические машинки Shimano BR-M375. Они поставляются без роторов, что немного, но поэкономило средства.

наконечнк, jagwire, медный цвет

Те самые наконечники под медь

Управлять машинками на собираемом велосипеде можно будет при помощи ручек Avid модели FR-5. Ручки с хорошей конструкцией, легкие и надежные. Тросик из них не вываливается, а регулировка натяжения не закисает. Тормозные тросики и рубашки (опять же белого цвета) я взял от Jagwire. Тросики без тефлона, он со временем стирается и забивает рубашки изнутри, но очень гладкие. А рубашки модели SGX-SL с фторопластовым внутренним покрытием, обеспечивающим дополнительную скользкость. Наконечники я взял сразу комплектом красивого медного цвета Pro End Caps от все того же Jagwire.

Вилка, рулевая, руль, грипсы, вынос, кольца и якорь

Спор об амортизационных вилках такой же древний, как и спорт англичан с немцами о том, кто первый из них изобрел велосипед. При выборе вилки стоит прежде всего подумать над тем, для каких целей будет использовать конечное изделие. Для обычных покатушек по асфальту, паркам и очень легкого кросс кантри не стоит брать вилку предназначенную для Downhill. Впрочем, обратное не менее справедливо. Амортизационная вилка один из самых тяжелых компонентов современного велосипеда. И в общем случае действует все то же правило: чем вилка легче, тем она дороже. Правда в случае вилок это правило имеет одно исключение.

Вилки по используемому рабочему телу обычно разделяются на:

  • Жесткая — вилка без амортизации далеко не лучший выбор на велосипеде с алюминиевой рамой. Жесткая рама, лишенная хоть какого-то упругого элемента, будет нещадно лупить несчастного ездока на каждой кочке, каждой трещинке и ямке. Зато это самый легкий и обыкновенно недорогой вариант.
  • Эластомерные — колебания гасит упругий полимерный элемент. Такие вилки дешевы, относительно легки и не признаются опытными велосипедистами как работающие. Однако, это самый массовый вид вилок и на них катается (и горя не знает) подавляющее большинство людей у которых стоит хоть какая-то амортизация.
  • Масляные —используется специальное масло, которое перетекая из одной камеры в другую обеспечивает демпфирующий эффект, такой же принцип применяется в большинстве амортизаторов для легковых автомобилей. Масляные вилки могут быть как совсем простыми, так и супернавороченными с множеством настроек и внутренних клапанов. Более того «масло» основной компонент для «тяжелых» велосипедных дисциплин. По мнению велосипедной общественности — масляные вилки уже то, что нужно.
  • Воздушные — в качестве упругого элемента используется сжатый воздух. «Воздушки» отличаются от «эластомерок» и «масла» тем, что вместо металлической пружины тут используется воздух, который накачивается специальным насосом высокого давления под потребности конкретного наездника. Основное преимущество воздушной вилки заключается в ее малом весе, ведь воздух, в отличие от масла и металла пружин почти ничего не весит, даже будучи сжатым. Воздушные вилки, как правило, применяются в Cross country, так как для более тяжелых дисциплин их характеристик уже недостаточно.

Разумеется, существуют и всевозможные комбинации технологий в одной вилке, так, например, «воздух» может быть использован в качестве «пружины», а «масло» как демпфер.

Поскольку я собираю велосипед не для участия в соревнованиях, а больше для поездок в виде легкого XC (Cross country), то особо большого выбора и нет. Тут либо «масло», либо «воздух». Воздушные вилки дороже масляных, именно поэтому пришлось остановить свой выбор на чем-то, что используется пружину для амортизации, а масло для демпфирования. Удивительно, но большого выбора вилок в «мире кожи» нет. У всех продавцов примерно один и тот же набор компонентов. Отличаются только цены. После долгого и мучительного выбора между RockShox XC32 и RockShox XC28 пришлось остановить свой выбор на последней. Она дешевле и легче, чем более мощная XC32. XC28/XC32 модель уже далеко не новая, проверенная временем и множеством пользователей. По заверениям естествоиспытателей начиная с XC28 вилки наконец-то работают. Да, на одном из моих хардтейлов установлена как раз XC32. Никаких нареканий за годы эксплуатации не выявлено.

RockShox XC28 я взял средней жесткости, поскольку будущий ездок пока еще не дорос до моих килограммов, но уже и не тощий ребенок с весом овчарки. На вилке присутствует механизм блокировки сжатия, если вдруг потребуется быстро заехать на длинный подъем и не хочется терять энергию педалирования, а также регулировка преднагрузки и отскока на случай, если вдруг захочется настроить ее именно под свой стиль катания (на практике такие желания не возникают). Рабочий ход вилки 100 мм, чего вполне достаточно для комфортного использования вилки в городских условиях.

Поскольку приобретенная на AliExpress рама поставлялась продавцом без установленных рулевых подшипников, то для установки вилки необходимо предварительно установить и рулевую. Рама Dorcus построена по современным стандартам рамостроения и имеет переменный диаметр рулевого стакана. Пришлось подбирать рулевую по раме прямо у продавцов, а заодно подобрать адаптер для установки уже морально устаревающей вилки, имеющей 1⅛ дюймовый шток. Проблемы при наличии множество продавцов в подборе не возникло, хотя самому продавцу пришлось побегать. Устанавливать запрессовываемую (а других то и не осталось) рулевую самостоятельно не рекомендуется. Для установки требуется специальный, недешевый, инструмент и лучше операцию доверить веломастеру. Иначе, хрупкий рулевой стакан может дать трещину и придется покупать новую раму. Якорь, кстати, шел в комплекте с моей рулевой, которая, по заверениям продавца спроектирована на промышленных подшипниках. В принципе, промподшипники штука очень неплохая, особенно для таких нагруженных деталей, как каретка, рулевая или же втулки колес. Хотя в последнем случае можно и поспорить, приводя такой аргумент, как «на конусных шариковых подшипниках лучше катит».

Вынос для крепления руля я выбрал обычный, безродный, короткий и с небольшим подъемом. Продавцы нахваливали его как выставочный образец, а так, мол, они продаются в два раза дороже. По внешнему виду, он немножко угловатый, и не совсем сочетается с плавными формами руля и рамы, но для черно-белого байка нужен не только цветовой контраст. Заодно были прикуплены три проставочных кольца, дабы выбрать шток вилки. Руль подобрал от того же производителя, что и подседельный штырь. По весу и форме он не отличался от более дорогих рулей, а вот по стоимости существенно выигрывал.

Подобрать грипсы и не переплатить втридорога сможет не каждый велолюбитель. Ведь видя горящие искорки от множества форм и игривых расцветок на витрине с ручками для руля, опытный продавец с легкостью накрутит несколько сотен рублей на копеечный товар. Дабы соблюсти «облико морале» грипсы были приобретены в месте, где цены на товар фиксированы. По форме, материалу, фактуре, подошли Green Cycle модели GRI-99-98. Green Cycle это не просто резина, натягиваемая на руль, тут применен дополнительный внутренний жесткий слой, да и сами они фиксируются на руле с двух сторон «под болт». А это значит они не будут проворачиваться и соскальзывать в самый неподходящий момент.

Колеса

Колеса у меня уже были, остались как комплект для зимних шин старого двухподвеса Merida который успел уже развалиться на составные части. Переднее и заднее колесо собраны на двойных пистонированых ободах Atomrims Adventurer (производитель Alex rims). Когда-то они были ничего, сейчас, понятное дело, встречаются куда более именитые и дорогие обода. Втулки Shimano Deore установлены при помощи цельнотянутых спиц DTSwiss. Втулки конусные, но никакого люфта, даже намека на него. И это спустя годы лежания в гараже!

На втулках уже установлены тормозные диски все от того же Shimano Deore. Кстати, диски очень неплохие, так как я помню, как мне пришлось долго побегать, чтобы подобрать диски, которые не скрипят. Так вот у Hayes они скрипят, у BBB в зависимости от загрязнения, а вот у Shimano не скрипят вообще. На заднем колесе установлена кассета CS-HG50-9 (32-11T). Материал сталь, тяжелая, порядка 360 грамм, но не убиваемая.

Сборка

Всего на сборку одного велосипеда в четыре руки ушло чуть более шести часов. Для профессионального сборщика велосипедов такое время — полный провал, но мы не торопились, старались разобраться, как и что устанавливать правильно, а попутно исправляя свои же собственные ошибки.

стремянка, гараж, велосипед, колеса, x7, x5, dorcus, рама

Настройка заднего переключателя на стремянке

В качестве стенда я использовал обычную стремянку с прикрепленными к ней стяжками двумя черенками от лопат. Черенки позволяют вывесить велосипед за раму и устанавливать некоторые компоненты прямо на весу. И, несомненно, черенки от двух лопат и стремянка оказали первостепенную помощь в настройке переключения заднего переключателя и настройки тормозных машинок.

По ходу пьесы пришлось столкнуться с несколькими сложностями. Все началось с каретки. В инструкции к ней, конечно, указано, что нужно закручивать правый стакан против часовой стрелки, а левый по часовой. Там же левосторонняя резьба толерантно обзывается «английской». Но кто же читает инструкции. Немного поколдовав в закручивании, я чуть было не пришел к выводу, что у меня кареточный узел в раме с резьбой, выполненной не по метрическим стандартам. И уже собрался было искать соответствующую каретку, но потом решил приложить немного усилия и побольше графитовой смазки. В результате каретка встала наконец в свое законное месте. Но и тут не обошлось без сюрприза. Приобретенная каретка оказалась на несколько миллиметров шире кареточного узла в раме. На ездовые качества оно не сильно влияет, но отцентрировать выступание осей для установки шатунов пришлось при помощи металлической линейки.

гатун, truvativ, лапка, звезда, narrow wide, китай

Звезда NW установлена с внешней стороны на лапку шатуна

Narrow Wide звезда от EkFan без доделки не захотела устанавливаться с внутренней стороны (ближе к раме) на лапки правого шатуна. Мешали наплывы на самой лапке. С установкой звезды с внешней стороны проблем не возникло, но при этом возникает очень сильный перекос цепи при использовании больших звезд сзади. Цепь не соскальзывает с Narrow Wide, но шум, и соответственно износ, существенно увеличиваются. Пришлось снимать звезду не снимая шатуна, так как мой съемник шатунов, запрессовал намертво свою магнитную шайбу внутрь шатуна, а заодно слизал в нем еще и резьбу. Пришлось проехать на велосипеде несколько десятков метров, дабы шатун, не будучи закрепленным фиксирующий болтом, сполз сам.

Но вернемся к звезде. Правильнее было бы сточить лишние наплывы с лапки шатуна, но первоначально было похоже, что он сидит на валу каретки как влитой и снять его никоим образом нельзя. Поэтому при помощи напильника и тисков я сточил по миллиметру с креплений звезды, после чего ее стало возможным установить с внутренней стороны, ближе к раме. В этом случае излишний перекос пропал, исчез и шум.

Купленные в автомагазине болтики оказались не подходящими для установки пластиковых креплений для тросов в нижней части рамы. У них слишком выступающие головки. Пришлось покопаться в своих закромах и найти болтики «на пять». И чтобы завернуть их в пластиковые крепления я дополнительно пропилил в них шлицы под отвертку.

болт, рама, dorcus, крепление, шлиц, тиски

Болтики и крепления для рубашек

При установке чего-либо на велосипед не забываем использовать фиксатор резьбы. При сборке велосипеда вообще не стоит забывать про фиксатор резьбы, иначе все что прикручено, может открутиться в самый интересный момент. Я использовал синий, разборный, застывающий за 20-30 минут. Все из того же автомагазина.

Переключатель SRAM X7 преподнес незабываемый сюрприз. При установке цепи, случайно она была пропущена через лапку обогнув центральный ограничитель в этой самой лапке. Golden Link цепи был замкнут и снять цепь простым способом — совсем никак. Разомкнуть Golden Link можно только какими-нибудь изогнутыми уткогубцами, коих у меня нет, а выпинывать новую цепь мне не очень хотелось. И в припадке оптимизации я раскрутил лапку. На ее дальнейшую сборку ушло не менее получаса. Пришлось даже найти и распечатать изображение этого самого X7 иначе каждый раз одолевали сомнения по поводу «а той ли стороной собраны элементы лапки», «а не перепутал ли я ролики местами при сборке». В конечном счете цепь пришлось разобрать и собрать при помощи расклепывателя для цепи.

Помимо переключателя, звезды и каретки, немного крови попортила рулевая колонка с адаптером под приобретенную вилку. Установить все их детали, многочисленные прокладки и втулки можно не менее, чем десятью разными способами. Пришлось все разбирать и собирать несколько раз, пока наконец все компоненты не были собраны единственно верным способом. А затем еще подпиливать шток вилки, чтобы правильно затянуть якорь и исключить болтание штока в рулевой. Тут опять же важно не перетянуть иначе вращаться руль будет очень туго. Конусы-с.

Сколько вешать в граммах?

Попутно с приобретением комплектующих я аккуратно сводил сведения о компонентах, их стоимости и весе в единую таблицу. Заодно там же я рассчитал стоимость одного грамма той или иной части.

таблица, велокомпоненты, стоимость за грамм

Приобретенные компоненты, их стоимость, вес

Самым дорогим из компонентов оказалась велосипедная рама. И не удивительно, так как рама сама по себе наиважнейший элемент любого из велосипедов. Самым же тяжелым из компонентов стала пружинно-масляная вилка от RockShox. Что тоже не удивительно, стальная пружина, да масляный картридж весят не мало. А вот если посмотреть по стоимости одного грамма каждого из примененных компонентов, то открывается совсем иная картина.

Чем выше стоимость за один грамм, тем более технологичное изделие или на нем просто смогли накрутить не «два конца», а целых три. Самым дорогими оказались наклейки. При весе всего два грамма за них пришлось выложить аж шестьсот рублей! Тут можно не спорить, наклейки изготавливались индивидуально под заказ, отсюда и стоимость. А вот наконечники медного цвета оказались явно переоцененными, за них пришлось выложить по 88 рублей за грамм. Но особое внимание хочу обратить на зажим для подседельной трубы и на проставочные кольца на шток вилки. Они стоят за грамм вдвое чем та же рама и втрое чем стоимость вилки. Никакой технологически сложной операции или редкого материала для них не используется, а ценник задран. Что не так? На недорогие товары продавец может получить большую процентную прибыль, чем от более дорогостоящего товара. Чем они с успехом и пользуются.

Особняком стоят переключатель X7 и манетка X5. Стоимость за грамм у них высока, но и качество изготовления соответствует. Переключателем и манеткой можно будет пользоваться очень долго без какого-либо ухудшения их характеристик. Тут ценник вполне оправдан.

Финальные выводы

Собранный велосипед вышел в общую сумму порядка 50.000₽ и это без учета стоимость катафотов, велокомпьютера, крыльев, да и колеса в сборе с роторами у меня уже были. За эту же сумму можно купить в магазине велосипед с на голову лучшим оборудованием. Например, RockRider ST900 в «Декатлон», где 27.5" колоса, воздушная вилка, гидравлические тормоза, да SRAM NX в качестве заднего переключателя с 11-зведной кассетой.

декатлон, велосипед, рокрайдер, rock rider, decathlon

Велосипед за 50.000₽ с шикарнейшими компонентами

Но, с другой стороны, просто придя в магазин и просто купив велосипед не получаешь того эффекта Макаренко, который возникает от совместного труда по сборке своего велосипеда. Когда скручиваешь болты и устанавливаешь резину на колеса своими руками, то намного сильнее ценишь получившейся результат. Но если вдруг захотелось сэкономить, но не потерять магию самостоятельной сборки аппарата, то все компоненты имеет смысл закупать на AliExpress или аналогичных китайских интернет-магазинах. Разница в цене получается примерно в половину, только вот ждать поставки придется месяц, а то и больше.

Что до самого велосипеда. 14-ти килограммовое чудо оказалось на редкость классным аппаратом. Велосипед едет, поворачивает, не шумит, дорогу держит и самое главное — подходит под рост владельца. И да, выглядит он очень и очень неплохо. Сочетание черного и белого в раскраске рамы и подборе компонентов, лишь изредка оттеняется ярким желтым на резине Maxxis.

Небольшое замечание по поводу трансмиссии 9:1. Изначально присутствовали некоторые сомнения по поводу наличия всего одной звезды спереди и сочетания ее с девятью сзади. Как будет работать подобная связка и не будет ли спадать с передней звезды цепь, вот те вопросы, которые мучали создателей перед сборкой. Все страхи оказались напрасны. 9:1 работает прекрасно, диапазона хватает, при переключении передач никаких проблем не возникает, и да, цепь со звезды Narrow Wide не сваливается.



Как собрать велосипед самостоятельно…: 3 комментария

  1. Станислав

    Добрый день, спасибо за отличную статью). Подскажите пожалуйста как купить эту раму, у этого производителя Dorcus
    На ихнем сайте не нашел информации ни о ценах ни о доставке.

    1. kvv Автор записи

      Рама приобреталась на AliExpress, но сейчас ее там не найти. Видимо проблема в торговой марке, как ни странно. Надо искать альтернативы.

Добавить комментарий